Cá não tem gelo sedento dramático espalhado pelo solo, como no cenário do reality Iron Chef, nem cardápios misteriosos em formato de poemas, uma vez que no incidente de Dominique Crenn de Chef’s Table. Sumiram os jurados, apareceram os garçons.
Não estou de pijama em frente à TV e, sim, sentada numa mesa ao ar livre provando o repolho assado com nata defumada de Crenn. Sinto o cheiro do porco assado de Rodney Scott (de Chef’s Table: BBQ) e espero pelo meu coquetel criado por LP O’Brien (de Drink Masters ).
Bites é o primeiro restaurante da Netflix, que abriu na sexta-feira (30) num hotel de Los Angeles.
O menu reúne criações de oito chefs de programas da plataforma de streaming, uma vez que a francesa Crenn, única mulher nos EUA com três estrelas Michelin graças ao seu Atelier Crenn, em San Francisco. Outros são o rabi do churrasco Rodney Scott, a doceira Nadiya Hussain e a pizzaiola Ann Kim.
Os chefs deixaram suas receitas a incumbência de um time liderado pelo australiano Curtis Stone, estrela de Iron Chef, possessor de dois restaurantes em Los Angeles e duas estrelas Michelin. Ele contou que chegar a um menu coeso, já que cada chef tem um estilo de cozinha, foi um dos desafios do novo restaurante, mas não o único.
“Conseguir informações dos chefs, quando eles querem controlar tudo, foi outra segmento complicada”, diz Stone à reportagem. “Mas superamos esse problema e todos vieram cá provar seus pratos e ficaram felizes com o que estamos fazendo. Foi meio libertador.”
“Agora só precisamos deslindar uma vez que fazer isso para 300 convidados por noite”, continuou, rindo.
Do lado de fora do restaurante, roteiristas de Hollywood em greve passavam panfletos indignados contra a Netflix. Dentro, o clima era ensolarado, protegido por guarda-sóis e decorado com pinturas dos chefs retratados.
De certa forma, sentada ali à espera da comida, me sinto uma vez que a jurada convidada de um programa de TV. E no meu Iron Chef imaginário, Crenn perderia pontos com seu prato principal, repolho escoltado de chucrute com sementes de picles de mostarda.
Mas talvez tenha sido ingenuidade encontrar que estrelas Michelin transformariam uma verdura sem perdão num prato digno de R$ 140 (US$ 29).
Peço também costela de cordeiro na lenha com molho de iogurte, assinada pelo próprio Stone. A músculos vem perfeita e se desmancha na boca. Stone ganharia todos os meus pontos.
Seu prato principal, e o item mais dispendioso do menu a R$ 311 (US$ 65), é um curry de sapateira com limão-caviar, prestes no incidente final de Iron Chef: Em Procura de uma Mito. Os jurados babaram.
Stone conta que conheceu o limão-caviar com um indígena australiano (a fruta tem um formato esticado e bolinhas cheias de sabor que parecem caviar). “Muita gente me perguntou sobre esse prato depois do programa, mas não tem muito a ver com meus restaurantes. Portanto achei que caía muito muito cá”, explicou.
Ele diz que fez o que pôde para trazer a Los Angeles o que labareda de “sabor genuíno” dos chefs selecionados, incluindo o transporte de uma das enormes churrasqueiras de Rodney Scott, famoso pelos churrascos de porco inteiro.
Stone enviou um funcionário até Charleston, na Carolina do Sul, para aprender as técnicas de Scott e voltar de coche com o equipamento, muro de 4 milénio km de intervalo. O espaço para a churrasqueira ocupa duas vagas no estacionamento do hotel de Los Angeles.
Com as pizzas de Ann Kim (de Chef’s Table: Pizza), a equipe também teve uma ajuda extra. Americana que nasceu na Coreia, ela tem quatro pizzarias em Minneapolis, onde mistura ingredientes de sua terreno natal. A chef veio a Los Angeles ensinar a equipe do Bites a fazer sua tamanho e deixou um lote pronto de kimchi e picles para iniciar os trabalhos.
Sua pizza mais popular, a Lady Zaza, leva kimchi, molho de tomate e porco. Curiosamente, a mistura agrada, talvez porque o sabor poderoso do kimchi quase desaparece ao transpor do forno. A primeira mordida é meio gulosice, e os pedacinhos de porco se sobressaem bastante.
Acompanho tudo com o cotequel Everything But the Cat Alley, da mixologista LP O’Brien, vencedora do programa Drink Masters. Não sinto muito o rum da bebida, que mais parece um delicioso smoothie leitoso de coco. O drinque vem com um saquinho recluso na borda do copo por um clipe, com uma bananinha frita dentro. É um lanche perfeito para um termo de tarde.
Na hora da sobremesa, tento evitar outro erro uma vez que o do repolho. O menu traz uma versão do programa Mandou Muito, no qual o chef galicismo Jacques Torres desafia amadores a recriar bolos famosos. Cá no Bites, o garçom traz os ingredientes (mousse de chocolate branco, algodão gulosice, gulosice de maracujá), e o freguês monta o prato: um palhacinho de charuto.
Fujo desta opção, consciente da minha falta de talentos culinários, e escolho pelo outro programa, quer proferir, pela outra chef no menu de sobremesas, a britânica Nadiya Hussain. Seu bolo de mel de finíssimas camadas e avelãs levemente salgadas é outro ponto supino da repasto.
Nunca vi seus programas na Netflix, Nadiya Bakes e Nadiya’s Time to Eat, mas o farei logo que voltar para meu pijama, no sofá em frente à TV. Antes disso, vem a conta, um tanto nostálgica, dentro de um envelope vermelho da antiga Netflix, quando a empresa enviava DVDs pelo correio.
Bites é um restaurante temporário, embora a data de fechamento não tenha sido divulgada. As reservas estão lotadas até setembro, mas é provável tentar uma mesa ao vivo.
